泥染めを訪ねて、金井工芸へ vol.2

2018.02.06

今回も引き続き、昨年の冬にうかがった『金井工芸』さんの泥染めの技法について紹介します。前回は奄美大島で「テーチ木」と呼ばれる植物、車輪梅の枝をチップ状にして、丸二日間煮詰めて染液を作る工程までお話ししました。これからいよいよ、繊維を染める作業に移っていきます。

写真は、煮詰めたテーチ木の染液が入った桶。この中で職人さんの塩梅で染液の濃度を少しずつ上げながら、何度も液を替えて、繰り返し揉みこみ染色していく「テーチ木染め」を行います。染液が染み込むと、ずっしりと重みを増す繊維を扱うのはかなりの重労働。夏は工場の中が40℃を越えるのだそうです。

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この桶を見てお分かりのように、染めるのは服の場合だと一着ずつになります。それを全てほとんど同じ色味に染め上げるのも、とても難しいのだそうです。そして何度も色を重ねるうちに、繊維はだんだんと赤茶色に染まっていきます。

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そして、工房のすぐ隣にある泥田で染める「泥染め」の作業に移ります。泥に含まれる鉄分とテーチ木のタンニンが反応して、赤茶色に染った生地がだんだんと黒く変わっていきます。この「テーチ木染め」と「泥染め」を交互に何度も繰り返し、独特な深みのある黒褐色に染め上げていくのです。こうして、泥染めの美しい色は生まれていました。

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染めの一連の流れを体験して感じたのは、自然に付与する割合がとても多い技術だということ。染料や染めの方法についても、手間と時間が沢山掛けられていましたが、そのほかにも例えば、工房内で電気を使っていたものといえば、染液に浸った生地を脱水するための機械。染めの仕事は明るいうちだけ行われるために使われる光源も最小限でした。ほとんど機械を使わず行われていることに、職人さんから教えられてふと気づき、はっとさせられました。

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写真のように工房の様子をみると、天井がところどころ吹き抜けになっています。てっきり電気を使わないためであったり、正確な色に染め上げるために外光を取り入れているのかなと思っていたのですが、なんとその屋根の一部は、台風で屋根が取れたためなのだと言われてびっくり。日本の南部に位置するこの土地は、台風の被害を被ることはついて回ります。だからこそ建物がどんな被害になっても、最小限の電源で仕事をし続けられることが必然になっていました。地場と結びついた伝統技術は、一筋縄では行かない自然の厳しさと付き合いながら、今へと受け継がれていました。

柔らかな綿の風合いのパネルチェックストール

2018.02.05

大きなパネルチェック柄のコットンストール。ふっくらと程よい重みのストールは、今の季節からもお使いいただけるボリューム感に仕上がりました。高度な紡績技術で作った精紡交撚糸を使用し、二重織という空気の層を作る手法で織り上げ、ふんわりとやわらかな風合いに仕上がりました。

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精紡交撚糸とは、綿の状態で二つの綿の粗糸を撚り合わせて紡績された糸のこと。無撚糸のような光沢感や毛羽の少なさが特徴。撚り合わせる時点で調整をし、より軽やかに仕上がる甘撚の糸を使用しました。

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大きなパネルチェック柄は大判のものが幅丈共に約150cm。バイアスにとって三角形を作ると、羽織りのようにも使えます。通常のhatsutokiのストールよりも一回り大きめなので、ひざ掛けなどにもなるような大きさとボリューム感。

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小判は150cm×75cm。首元を巻くのにちょうどいい長さになりました。少し長めのフリンジがアクセントになり、色々な巻き方を楽しんでいただけます。男女問わず付けやすい配色。贈り物などにもおすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね。

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泥染めを訪ねて、金井工芸へ vol.1

2018.02.01

少し時間が立ちますが、昨年の終わり頃に、奄美大島へ行ってきました。島の伝統工芸として受け継がれる「泥染め」がどんな場所で行われているのか知りたくなり、『金井工芸』さんへうかがった時のことについて書いていきます。hatsutokiでも以前、播州で織り上げた生地をこちらの工房で染めていただいきました。この生地、記憶に新しい方もいらっしゃるだろうと思います。

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どうやって、こんな深くて強い色が出るのでしょうか。実際に染めの工程を体験しながら、うかがってきました。

記事のトップにあるイメージは、泥染めをする際に使う「車輪梅(シャリンバイ)」。奄美大島では「テーチ木」とよばれています。たくましい太さの枝ですが、意外と街中でも車道の脇に生えている種類の木。この土地では豊かな土壌に恵まれ、大きく育つのだそうです。職人さんは森に行って、この木を刈りとるところから始めます。染めに必要な分を調達できたら、機械を使って、チップ状に加工していきます。

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それを大きな釜で煮出していくこと、なんと丸々二日を要すのだそう。また、テーチ木が取れないときは、少し染めるまで期間をあけることが必要な時もあります。今日明日でできる作業ではないことの理由が今回あらためて分かりました。

そして感心してしまったのは、この木材の行方について。煮た後に出し殻となった木材も、次に煮出す時の木材として使うことができる。そして、燃えた後の灰は、同じ工房で行われている藍染の染料を作るのに使うことができたり、島の陶芸工房へ渡り、釉薬として使われているそうなのです。自然から生まれたものは、無駄なく利用して、土へ帰っていく。その循環が理にかなっていて、とても健やかなものづくりの在り方だと思いました。

さて、こうして出来上がった液が染料となって、泥染めの次の工程へと進んでいきます。次回もお楽しみに!

KIKKOU新作 [Parts Of Flower]

2018.01.30

KIKKOUのジュエリーの新作で、スタッフのおすすめをご紹介。新作のコレクションは、花びらやおしべのかたちをモチーフに、植物からインスピレーションを受けて作られました。その一つがこちら。よく見ると、一本のおしべのかたちをした金属がくるりとしなやかに曲線を描いています。

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想像力が膨らむような余白や静けさを持ちながらも、糸という素材が持つ独特のあたたかさや優しさのようなものとの組み合わせが、繊細でありながら凛としたどこか有機的なイメージに繋がっていきます。

春を感じられそうな一点。贈り物などにもおすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね。

>>KIKKOUジェエリー アイテム一覧へ

大城戸織布へvol.2

2018.01.29

前回に引き続き、先日訪れた大城戸織布へ訪れた時のことについて。機場に案内していただいて最初に足を踏み入れたのは、ワインダーと呼ばれる糸を巻き取る機械がずらりと並ぶ部屋でした。

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工場に届く糸は、形状もそれぞれ少しずつ違い、ワインダーはそれらを織りに適する形や糸量に合わせて巻き返すための機械です。織りの効率にも繋がる、地道だけど大切な作業。機屋さんは織りの作業と並行して、常に染まった糸や買われた糸を適切なかたちで巻き返す作業がされています。(糸について気になる方はこちらも合わせて読んでみてください。 >>[播州織ができるまで②-糸について-]

さて、ワインダーが並ぶ一番奥に気になる機械を発見。なんと複数の糸を撚り合わせることができる「撚糸機」でした。もっと大型のものが一般的なのだそうですが、小型のものは大型のものより購入するコストが高いのだそう。他の産地の機屋さんの繋がりなどから情報を聞き、ようやく手に入れたコンパクトな撚糸機は、こじんまりとしていて、大切に使われてきたんだろうなあという貫禄と愛嬌を持ち合わせた子でした。

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トップの写真は、まさに二本の糸が撚り合わさる部分。ローラーの回転数を調整し、糸の番手や種類によって適切な撚り回数を施すことで糸を作れるのだといいます。そして上二枚の写真のように、撚糸された糸が再び巻き取られていきます。

「糸からオリジナルで、テキスタイルを生み出せる」。織る現場で糸から研究をすることは、糸の生産現場ではできない「織り」と「糸づくり」の実験を行き来して繰り返して行えるということ。いろんな素材を掛け合わせて作る糸は、一つずつ職人さんの経験となって積み重なり、ここでしか生まれない生地を作り出せる、大きな強みになっていました。産地が生地にとっての『市場』のようなものならば、もっと純粋でシンプルな部分の、野菜の品種や土の配合など、根源的なところからデザインしようとしているんだと感じました。

「まさにこの場所から新しいものがきっと、もっと生まれていくんだ」とぞくぞくし、ワクワクと心を動かされた時間でした。

包むことについて

2018.01.26

ハンカチーフを見ながら、ハンカチとしての用途に限らなければ、こんなこともできるんだなあとふと思い、側にあったものを包んでみました。

日本の人は、包むことが好きだよねと言われることがあります。お弁当は布で包んで、お箸はそのサイズに合った布袋があったり。お金は何かに包んで渡しますし、デパートに行けばラッピングがとても丁寧です。その裏を返して、スーパーの野菜をここまで包装することもないのではないかと感じたり、箱の中に箱があって、幾ら何でも包みすぎてなかなか物にたどり着けない……なんてことを感じることもありますが、きっと一つの文化や習慣として「包む」ことは日本人に深く染み付いているのだと思うのです。

もちろん、世界中で美しいラッピングは昔も今もあるとは思いますが、日本は「包んで」、海外は「入れる」文化だと書いてある本がありました。風呂敷の包み方が今の時代に合わせてもなお色々な方法が生まれ、伝わっているように、物に寄り添うように包装するしかたをすることについて、実に的を得ているように思えました。

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ラッピングを色紙に代えて、こうして生地で包んで合わせて送る……なんていうのも素敵かもしれません。渡す相手のことをを想う「包む」という行いが、なんだかあらためて素敵に思えました。hatsutokiのハンカチーフは、小さな小物が包めるくらいの大きさです。いろんな柄が揃っていますので、ぜひご覧ください。

>>ハンカチーフ商品一覧へ

大城戸織物へ vol.1

2018.01.25

西脇にあるジャガード織物の機屋さん、大城戸織布へ行きました。実はhatsutokiのメンバーは初めての訪問。一歩入った瞬間にまず感じたのは「工場が美しい!」ということでした。これはシンプルで当たり前のことのようにも聞こえますが、私たちの日々の生活を振り返っても感じるように、綺麗さを保つのは基本的でありながらなかなか難しいこと。ましてや綿織物の工場では製織のとき、経糸が上下する運動によって擦れて毛羽立ち、”風綿”と呼ばれるワタが常に出てしまいます。なので工場を動かしていると、たちまち現場は一面、床も天井も埃で覆われてしまいます。

しかし一方で工場の清潔さは、織物のクオリティにも繋がります。時に風綿は経糸に付着してしまい、緯糸とともに織り込んでしまうことがあり、それは織物のキズになり不良として扱われてしまうのです。現場の清潔さを保つことで、不良を減らして仕事の効率をあげるのは、少人数で営む機屋さんには簡単なことではありません。大城戸さんの工場では様々な工夫がなされていましたが、その一つがこちら。

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排気口からでる風綿を布袋でキャッチして、工場に散らないよう防いでいました。シンプルな工夫ですが、この一手間をかけることで仕事のスピードや、作るものの精度もぐんと上がるのだろうとおもいます。小さな積み重ねこそが、ものづくりでは大切だということをあらためて感じました。

KIKKOUジュエリー新作登場

2018.01.24

hatsutokiのオンラインストアでおなじみの、KIKKOUジュエリーの新作が登場しました。曲線を描く金属に、むら染めしたリボンを解いた一本の糸をくるくると巻きつけた繊細なピアスは、軽やかな装いのアクセントになります。

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今回の新作のメインは、植物のパーツがモチーフとなっています。花の雌しべや雄しべをかたどったような、凛としながらどこかロマンチックな形。

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くるりと一周円を描いたシリーズでは、1ピースずつご購入いただけます。同じ色をひとつずつ選ぶのも、ちがう色の組み合わせを楽しんでいただくこともできます。

また、KIKKOUさんの製作の背景についてブログでもご紹介しております。こちらよりぜひご覧ください。

▶︎KIKKOUジュエリー商品一覧

春夏に向けて

2018.01.23

次の春夏に向けて、今の時期は生地をひたすら織っています。これはドビー織といわれる、一定のピッチの模様がリピートした織物。縦に一本すっと入った糸の上をドビー模様が連なっています。パールのようで、雫のような美しい表情。

ドビー織は小柄の規則正しい幾何学的な模様が多く、シンプルな技術でありながら、模様の種類は非常に多くあります。古くからシャツ地の産地として栄えた西脇では、ドビー織の生地見本が機屋さんなどでもたくさん目にすることができます。長い時間に渡って、産地の人々によって研究と開発がされてきた技術を用いて、次の春、新鮮な表情のテキスタイルが登場します。

ここから更に、一手間加えて服地に変身する予定。どんなテキスタイルで登場するか、楽しみにしていてくださいね。

綿が糸になるまでの風景

2018.01.22

前回の[インドの綿花畑]に続いて、綿が糸になるまでの風景。これは畑で取れたコットンからごみなどの不純物を取り除いている作業の様子。本当に手で一つずつ仕分けているのだとこの写真をみると実感します。後ろ側に積まれた綿の山は、まるでブロック塀のよう。普段の日常で、近しいコットンの存在が、たくさんの人の手によって生まれているものだということに改めて気付かされます。

hatsutokiで生地を作るときも、同じ綿の糸でもどこの産地のどんな品種の糸なのか、とても慎重に選んでいます。糸の特性に詳しい糸屋さんを始め、職人さん方の経験をうかがいながら、どれが最適かを考えています。光沢感がある、伸度がある、糸の太さのムラが少ない、不純物が含まれていない……など、ぱっと糸を見ただけではわからない糸の特徴が沢山あり、長い時間費やしただけの経験と知識が西脇の産地にはあります。その一つずつを見過ごさないよう、素材を活かせるような生地作りをしていきたいです。